La M4A1 MWS de Tokyo Marui es, a día de hoy, una de las GBB de tipo M4 con mejor calidad para sacar de la caja y jugar. Digo «una de las mejores» y no «la mejor» porque en los últimos años han salido competencias muy interesantes — la Noveske N4 sobre todo por precio, el AK de VFC o el propio AKM de Marui, que están dando rendimientos espectaculares. Pero si hablamos de M4 de gas, la MWS sigue siendo la referencia.
Esta guía no es un anuncio. Te voy a hablar de lo bueno y de lo malo, porque esta réplica tiene cosas maravillosas y también defectos, piezas que se parten y detalles que conviene saber antes de gastarte el dinero.
Antes de nada: cuando digo MWS…
Me refiero a todos los sistemas ZET System, que es el sistema de funcionamiento de esta réplica. Es decir: la MWS de Marui, la Noveske N4 de Double Eagle, las M4 de Golden Eagle (que tienen exactamente el mismo sistema), las GBB de CYMA (sistema compatible pero no idéntico) y las nuevas de Guns Modify como la SCAR. La guía es sobre la Marui, pero sirve en gran medida para todas.
Índice
- Lo malo, primero
- Las piezas, por su nombre
- Los cinco sustos del principiante
- La holgura: NO se la quites
- Detalles de fábrica
- Qué gas usar (la tabla)
- Cargadores y compatibilidades
- Externos: culata, guardamanos, cañón
- El nozzle
- El NPAS casero, paso a paso
- Gatillera
- Buffer y recoil
- Precisión: goma, leva y cámara
- Mantenimiento en 3 minutos
- Herramientas
- Preguntas frecuentes
Pequeño aviso de transparencia, ya sabéis que eso es algo muy importante siempre para mí: algunos enlaces son de afiliado. A ti no te cuesta más y a mí me ayuda a seguir con esto.
1. Lo malo, primero
No se nos puede olvidar que Tokyo Marui es una empresa que hace juguetes. Todas las réplicas de airsoft lo son, pero las de Marui aún más, porque vienen de un país donde la ley de armas no permite que las réplicas se parezcan demasiado a las originales por dentro, precisamente para que no puedan modificarse y convertirse en armas de fuego.
¿Consecuencia? Que por dentro lleva materiales mucho más delicados que marcas como GHK o VFC: calamina y polímeros sensibles que se llegan a romper. Hay que tenerlo en cuenta antes de hacer la inversión, porque no es una réplica barata.
| Lo que te vas a gastar | Aprox. |
|---|---|
| La réplica en rebajas | desde ~450 € |
| Modelos tipo URG-I | 700 y pico € |
| Cada cargador original (muchas veces sin stock y toca ir a copias de Double Eagle o similares) | ~70 € (antes 50) |
| Gatillera de recambio buena (CNC) | hasta 200 € |
Y encima súmale miras, accesorios y las pequeñas modificaciones que acabes haciéndole. El GBB conlleva bastante más gasto, y eso hay que decirlo con transparencia.
Lo que sí es un mito: que el mantenimiento sea un jaleo. Hacerle el mantenimiento a una GBB es realmente sencillo — tienes el bloque entero más abajo y se hace en tres minutos. El problema de verdad no es el mantenimiento: es elegir mal la marca o el modelo con el que te inicias en GBB y comerte una réplica que da fallos de serie.
Y el consejo más importante de toda la guía: si vas a usar bolas de peso menor a 0,25 g, no le cambies prácticamente nada. De serie va perfecta. Si tuviera que elegir una única modificación, sería cambiarle el nozzle a uno con válvula regulable o hacerle el NPAS al de serie. Y nada más.
No estás solo. La MWS es una de las réplicas más vendidas del mundo, así que casi seguro tienes a alguien en tu campo que la usa y te puede echar una mano. Y existe el grupo de WhatsApp de MWS Accesorios, con gente que sabe muchísimo, su propia guía en PDF y un grupo técnico aparte. Relájate y no te agobies por no saberlo todo el primer día.
2. Las piezas, por su nombre
Vamos a poner nombre a las cosas, porque luego las voy a mencionar con naturalidad y no quiero que nadie se pierda.
| Pieza | Qué es |
|---|---|
| Lower | La parte de abajo de la réplica. |
| Upper | La parte de arriba. Dentro van la cámara de hop y el cañón con la goma. |
| Gatillera | Todo el bloque interno del lower: selector de disparo, gatillo y el mecanismo. Es la pieza más compleja de toda la MWS. |
| Bolt catch / bolt release | El botón que libera el cerrojo cuando se ha quedado atrás por falta de munición. |
| Buffer | La pieza que se mueve y te da el retroceso. Va con su muelle dentro del tubo de la culata. |
| Nozzle | La piecita que sale del bolt y mete el gas. La pieza más importante a dominar en esta réplica. |
| Bolt | El cerrojo, la pieza metálica que sujeta el nozzle. |
Detalle tonto que te resuelve una duda: el botoncito lateral del upper (el forward assist) sí es funcional. Serviría para cerrar el bolt del todo si se ha quedado a medias. Yo no lo he usado en mi vida, pero no está de adorno.
Y otro que mucha gente no sabe aunque lleve años con ella: la varilla de recarga para los cargadores originales viene debajo del poliexpán de la caja. Echas las bolitas hasta la marca, la colocas sobre el cargador y lo recargas en un momento.
3. Los cinco sustos del principiante
Estos son los mini infartos que te vas a llevar y que no son nada. Léelos ahora y te ahorras el susto.
La doble alimentación
El mayor enemigo de esta réplica. Ocurre cuando se te olvida que ya tenías una bola amartillada: paras la partida, vuelves, metes otro cargador y vuelves a montar. Aparte de que puedes partir el nozzle — que es el menor de tus problemas — la bola se puede partir y caer dentro de la gatillera.
Qué hacer si te das cuenta a tiempo: todavía no ha pasado nada. Saca el cargador y libera hasta asegurarte de que cae la bola que sobra. Después la dejas amartillada, metes cualquier cargador y disparas para que salga la que estaba dentro.
Sacar el bolt y cerrarla sin darte cuenta
Si has sacado el bolt y la palanca y cierras upper y lower, el muelle sale disparado atravesando esa parte de la réplica y te da la sensación de que la has roto para siempre.
Solución: metes una varilla de limpieza desde el cañón y vas empujando poco a poco. Cuando llegue atrás ya puedes abrirla, meter el bolt con la palanca y no repetirlo.
Abrirla con el bolt atrás
Cuando te quedas sin bolas, el cerrojo se queda atrás. Si en ese momento le quitas los pasadores e intentas abrirla, se atasca del todo. Las dos veces que nos ha pasado en el equipo, la única solución ha sido desmontar el tubo de la culata con la llave de AR-15.
Pasarte limpiando el cañón
Cuidado con hasta dónde empujas la varilla. Limpia solo la superficie interna del cañón y no llegues a tocar la goma ni el hop, porque lo desregulas sin darte cuenta. Un trocito de tela con literalmente una gota de aceite de silicona — en serio, una gota — y si te pasas, secas con papel de cocina antes de meterla.
Apretar el tubo de la culata de más
Mide cuántas vueltas le das. Si aprietas demasiado puede fallar el sistema del bolt catch, que es el que retiene el cerrojo atrás cuando te quedas sin munición. Tiene que quedar en una posición concreta: una, dos y tres vueltas, aprietas la arandela de atrás y luego ya con la llave a gusto, que eso ya no influye.
4. La holgura entre upper y lower:
NO se la quites
EL ERROR MÁS CARO DE LA COMUNIDADCuando abres una MWS, lo primero en lo que se fija todo el mundo es en la pequeña holgura entre el upper y el lower. No te imaginas la cantidad de mensajes que recibo por Instagram diciendo «¿está mi MWS rota?».
No. Y esto tienes que tenerlo claro para todo lo que hablemos aquí: Marui no hace las cosas por azar. Esa holgura está diseñada y pensada para el correcto funcionamiento de la réplica. Los AR-15 reales también la tienen.
Los números de mi equipo. Somos siete jugadores y tenemos diez MWS entre todos. Toda MWS a la que se le ha quitado la holgura ha acabado partiendo el nozzle antes de tiempo. Todas. Y sí, el nozzle es una pieza que se acaba rompiendo con el tiempo — pero no creo que sea casualidad que a todos los que lo hemos probado se nos haya reventado a las pocas partidas, y que al quitar el apaño no haya vuelto a pasar.
Mi propio nozzle original se partió por esto.
Dicho esto, conozco a jugadores que la tienen quitada, están más contentos y dicen que no se les ha roto nada. Así que si aun así quieres hacerlo, es sencillo:
Y aquí es donde entra el nozzle de Angry Gun
El nozzle original de la MWS funciona tan bien por una razón que casi nadie cuenta: aguanta mucho mejor las tolerancias. Si entre tu upper y tu lower hay una diferencia mínima —y la hay, siempre—, el original se lo traga sin quejarse. Cuando le quitas la holgura estás rompiendo el mecanismo que Marui ha ideado para su MWS, y ese margen deja de existir.
Que conste: hay gente a la que le ha salido bien. Evidentemente, porque si no, nadie iría por ahí diciendo que merece la pena. Pero la realidad es que Marui todo lo hace por algo, y entender eso es justo lo que explica el siguiente problema.
Por qué el nozzle de Angry Gun se parte antes de tiempo. Por dos motivos que se suman. El primero, que no es del mejor material del mundo. El segundo, y más importante: soporta fatal las pequeñas diferencias de tolerancia entre unidades. Eso lo vuelve imprevisible — no puedes saber de antemano si en tu réplica va a ir de maravilla, como me pasa a mí en las mías, o si te va a tocar una unidad con un fallo de revisión de calidad (muy habitual en el airsoft) y el nozzle te va a partir.
Se nota especialmente en las copias, sobre todo en las réplicas de Double Eagle, donde la variación entre unidades es mayor. Si te pasa, no hay magia: o limas hasta que encaje, o te pones a buscar exactamente dónde está fallando esa tolerancia. Y esa es la mejor prueba de por qué la holgura de fábrica está ahí.
Cómo quitarla (si insistes)
Con gomas de pelo de esas de hacer trenzas — yo las cogí en el Primark, un euro y vienen mil. Una en cada pasador, dobladas dando dos vueltas, bien pegaditas al upper. Colocas los pasadores encima y se queda como una roca, sin nada de traqueteo.
5. Detalles de fábrica que conviene saber
- Todas las MWS de Marui son iguales por dentro. Todas llevan el mismo cañón interno: 250 mm, de 6,08 mm de diámetro.
- La diferencia entre modelos es externa. Si estás decidiendo cuál comprar, elige por estética y longitud. Aquí te explico las diferencias entre los modelos de Marui
- La anilla de correa del tubo de la culata viene en unos modelos y en otros no. No es imprescindible — las correas se pueden enganchar a QD o al guardamanos. Pero si la quieres y tu modelo no la trae, hay que desmontar el tubo con la llave de M4, ponerla y volver a montarlo.
Las diferencias entre los modelos de MWSQué cambia de verdad entre la M4A1, la Carbine, la URG-I y la MTR16, en vídeo.▶ VER EN YOUTUBE6. Qué gas usar en la MWS
Esta es la pregunta que más me llega, y aquí está la respuesta con los años de partidas detrás. Yo juego en el País Vasco, una zona superhúmeda, y he jugado con la MWS también en Bélgica, en México y en distintas zonas de España con cambios de humedad brutales.
Mi gas favorito es Nimrod. He probado los Abbey y los PPF Dino; el RWA lo uso bastante a temperaturas intermedias, entre 15 y 20 °C. Pero me quedo con Nimrod porque tiene cuatro gamas y con esas cuatro tienes el año entero cubierto.
La tabla que buscabas
La regla que lo resume todo: una vez tienes el NPAS o la válvula regulable, el tema de qué gas para qué temperatura pasa a dar casi igual. Pero la norma sigue siendo usar siempre el gas más suave posible que siga funcionando a esa temperatura. A 0 °C puedes usar el negro; a 30 °C con el negro posiblemente te cargues alguna pieza.
Gas con silicona o sin silicona
En mi equipo estamos divididos, y esto es muy del usuario. Tienes que probar.
| Con silicona | Sin silicona | |
|---|---|---|
| Funcionamiento | Bueno | Un pelín más óptimo |
| Ensucia | Más cañón e internos | Menos |
| Mantenimiento de cargadores | Se lubrican solos | Hay que lubricarlos a mano |
Si usas gases sin silicona, tienes dos formas de mantener los cargadores: meterles un poquito de gas con silicona para guardarlos, o poner un poco de aceite de silicona en la zona de la válvula y luego meter tu gas. Si no, las juntas tóricas internas se secan.
Propanos y gases de 28 kg: hay gente que refuerza las piezas para poder usarlos porque les pega más patada. Por poder, se puede. Pero Marui es un juguete que en Japón usa sus propios gases, mucho más suaves, y cuanto más fuerces los mecanismos internos, antes se va a acabar rompiendo algo.
Y no dispares en automático si no es estrictamente necesario. Se asocia con roturas de gatillera. El funcionamiento óptimo es siempre en semi.
La experiencia de Papelpalpan, gas a gas
Mi amigo Papelpalpan hizo una comparativa de diez gases en MWS que merece muchísimo la pena. Este es su resumen — todo probado con el NPAS puesto, que para él es la modificación más necesaria de esta réplica:
| Gas | Su veredicto |
|---|---|
| Abbey verde | No lo usaría nunca en esta réplica. Va muy flojo. Solo días muy calurosos y con la réplica de serie; con NPAS, olvídate. |
| RWA ~10 kg | Muy flojo y con mucha silicona. Le dio problemas por exceso de silicona en días de mucho tiro — la goma empieza a patinar. Y ha visto bastante la horquilla metálica del hop partirse con él. |
| Abbey rojo | Su primero, sin NPAS, sobre 15-20 °C. Se expande muchísimo: cuanto más calor, más fuerte pega. Lo descarta una vez tienes el NPAS. |
| Nimrod 12 kg | Barato (~9 €) y funciona bien. Lo usaba en verano con NPAS cuando llevaba buffer y muelle de serie. Lo hay sin silicona. |
| Nimrod 14 kg sin silicona = tapón dorado | El que más ha probado. Fuerte, barato, funciona muy bien. Con la válvula un poco cerrada y muelle de 3.3 + buffer pesado, perfecto entre 20 y 30 °C. |
| Nimrod 3.3 ~16 kg | No lo recomienda: ~20 €, el doble, y no da un resultado significativamente distinto al de 14 kg salvo rozando los 0 °C. |
| Nimrod rojo | Muy buen rendimiento en torno a los 5 °C. |
| Nimrod negro | A 0 °C, de lujo. Y a diferencia del Abbey rojo, no se dispara de potencia cuando sube la temperatura. De 0 a 10 °C, perfecto. A 3 °C en Bilbao sacaba 0,30 J en los primeros tiros con la válvula algo cerrada. |
Su resumen en una línea: por encima de 20 °C, Nimrod 14 kg (o 12 kg si llevas buffer de serie). Entre 10 y 20 °C, el rojo. Por debajo de 10 °C, el negro. Los Nimrod cuestan alrededor de 12 € y tienen un olor bastante desagradable, todo hay que decirlo.
Los botes los tienes en la sección de gases de Hobby Expert — acuérdate del código ARITZ5, lo tienes con el resto en códigos de descuento.
Herramienta
Calculadora de julios y FPS
Mete la velocidad que te marca el crono y el peso de bola con el que has medido.
Te digo los julios reales y el FPS equivalente en bola de 0,20 g, que es como se mide en la mayoría de campos.
Los tramos son los límites orientativos que se manejan en la mayoría de campos españoles: hasta 1,0 J para CQB e interiores, hasta 1,4 J para fusil en campo abierto, hasta 2,3 J para DMR y hasta 3,3 J para sniper, estos dos últimos con distancia mínima de compromiso.
No es una ley nacional: manda siempre el reglamento del campo en el que juegues, así que pregunta antes de montarte nada.
Abrir la calculadora completa →
Con todos los gramajes, tabla de equivalencias y comprobación del límite de tu campo.
7. Cargadores y compatibilidades
Los cargadores son la mitad del presupuesto de una MWS y elegir mal duele. Vamos por partes.
El mayor problema es el precio y el stock: han pasado de 50 € rasos a unos 70 €, y cuesta muchísimo encontrarlos porque los produce Marui en Japón y hay que exportarlos. Aun así, mi recomendación es que intentes conseguir originales: son los que mejor van.
Yo tengo siete. He llegado a tener doce y vendí cinco para comprar seis de tipo PMAG, simplemente para probar y tener algo más ligero. Y de esos siete, hay alguno que en cinco años no he desmontado ni una vez.
| Cargador | Veredicto |
|---|---|
| Tokyo Marui original (STANAG) | Los mejores, sin discusión. Los dejas con gas cinco meses y siguen exactamente igual cuando vuelves. |
| Guns Modify PMAG | El ganador entre los no originales. Con un botón sacas el elevador y los cargas con Tiko Tiko, y además se ve la temperatura interna. Van muy bien y a mis amigos no les han dado ningún problema. Son a los que voy a cambiarme. |
| ACE 1 ARMS PMAG | Bien, a mí no me han dado problemas y me gustan porque llevan los marcajes originales de Magpul. Pero pierden gas muy poco a poco: si los dejas semanas guardados, se vacían y se te pueden secar las juntas. |
| Guns Modify STANAG | Se puede usar, pero teniendo los PMAG de la misma marca no le veo la ventaja. |
| Double Eagle y CYMA | Se pueden usar, pero de todo lo que he probado no merecen la pena: o tienen holgura, o pasa lo de CYMA — si cargas demasiado gas, la válvula se expande y el martillo no tiene fuerza para soltarlo. |
| Noveske | Si no me equivoco no entran en la original; hay que limarlos un poco. |
El dato que te va a salvar el crono
Los cargadores tipo PMAG pesan unos 100 g menos que los STANAG. Eso se nota cuando llevas cinco encima. Pero ojo: los originales disparan con unos 30 fps más de potencia.
Por lo tanto: si llevas los dos tipos, regula la réplica usando los cargadores originales. Si pasas el crono con los otros y vas justo, con los originales vas a ir pasado.
Cuándo abrir un cargador
Solo dos señales: que fugue, o que la palanquita del bolt stop esté atascada. Esa palanquita es la que levanta la pieza que retiene el bolt cuando te quedas sin bolas; si va lenta porque está llena de grasa o suciedad, no tendrá fuerza para levantarla y no sabrás cuándo te has quedado sin munición.
Mi solución salvaje para los originales
En los originales, esa esquinita se puede meter hacia dentro por un golpe y atascar la pieza. Se lo he hecho ya a tres: coges un alicate y revientas la esquina, literalmente la rompes. Y no te vuelve a fallar en la vida.
Si el atasco es por suciedad, límpialo con alcohol isopropílico y échale un poco de aceite de silicona por dentro.
Consumibles: labios y gomitas de válvula
Los labios son fundamentales y se acaban partiendo. Los originales de Marui cuestan un huevo de conseguir — yo solo tengo uno. Pero la marca Stalker hace unos reforzados que van bastante bien y que sí suele haber en stock: yo tengo tres de repuesto. También existen los anti-freeze de Guns Modify y los CYMA enhanced 70 en pack de cinco.
El truco de las gomitas de mechero
Son las juntas que llevan los mecheros dentro, de 3 × 1 × 1 mm. Las colocas encima de la válvula del cargador, les das un empujón y entran. ¿Para qué? Para que no se malgaste el gas que se escapa al llenar y puedas meter más. En los originales es aún más fácil porque no llevan la tapa.
Valen céntimos en AliExpress o Amazon. No te dejes timar, que hay sitios que las venden carísimas.
Cuánto gas meter
El original te avisa: vas metiendo y cuando está lleno lo suelta. En otros modelos depende: en los ACE 1 ARMS yo cuento hasta 11 segundos. No me lo ha dicho nadie, lo he ido calculando. Y en los modelos que no te avisan, si te pasas puedes tener el fallo del martillo que no consigue soltar el gas.
8. Externos: culata, guardamanos, pistolete y cañón
Miras
Con la MWS las miras tienen que ser mínimamente resistentes para que el puntito rojo no se vaya a la mierda con el retroceso. No hablo de irse a miras de arma real carísimas, sino de controlar que sean de calidad. Marcas que van bien de precio: Firefield, Vector Optics y Holy Warrior, que hace miras con marcajes originales bastante buenas para GBB. Lo mejor, preguntar en la tienda o a gente con experiencia. Tienes la sección de miras aquí.
Culata
El tubo de la culata es mil-spec, lo que significa que le sirve cualquier culata de arma real. Yo la he probado con tres modelos de Magpul. También valen muchas de AEG — la PTS iba perfecta, y de hecho la que trae la URG-I de Marui es una culata de AEG con sus compartimentos de batería y todo.
Y es compatible con culatas tipo PDW: solo hay que cambiar el bolt para que el sistema de retroceso vaya en un muelle pequeño en vez de a través del tubo. Eso ya viene de serie en réplicas como la MCX o la Noveske Ghetto Blaster.
Palanca de armado y pistolete
- Palanca: compra solo palancas compatibles con MWS. Las de arma real no le funcionan.
- Pistolete: es compatible con todos los originales de arma real. El mío es Magpul. Nada de pistoletes de AEG, que llevan el motor dentro.
Detalle que marca la diferencia: cuando cambies el pistolete, guárdate el tornillo y la tuerca originales de la MWS y móntalo con ellos. Lo he comprobado con muchos amigos y sí que se nota.
Por cierto: el pistolete Magpul me costó un huevo conseguirlo — se lo compré a Brownells y esperé dos meses. A raíz de eso les dije a los de Hobby Expert que tenían que traer Magpul, y tras un año tramitándolo ya hay Magpul en stock.
Guardamanos
- Depende del modelo, se complica más o menos. El MK18 es de los más complicados de desmontar — si te compras ese, que sea porque te encanta y sin planes de cambiarle el guardamanos.
- Esa pieza tubular que simula el tubo de gases del arma real es solo estética. Cuando desmontes el M4A1 y te la encuentres, puedes retirarla tranquilamente.
- Los modelos de PTS requieren anillas de ajuste junto al barrel nut. Si te vas a un guardamanos de AEG vas a tener que buscar la arandela del grosor correcto tú mismo.
Mi consejo: busca un guardamanos compatible con MWS aunque cueste pasta y déjate de líos.
Bocacha y silenciadores
La bocacha original está muy bien y normalmente solo se cambia para meter silenciador. Los silenciadores compatibles con MWS suelen ser muy caros: los de Angry Gun y otras marcas con marcajes originales llegan a ciento y pico euros, y en mi opinión es una locura.
La rosca es normal y la punta es compatible con bocachas para trazadores. Si quieres silenciador, compra de los que vienen con su propia bocacha aparte, así puedes ponerlo y quitarlo sin tener que llevar encima la bocacha original. Los tienes en silenciadores y trazadores.
Accesorios: cuando le montes linternas y demás, asegúrate de engancharlos bien: con el retroceso, las marcas de baja calidad se sueltan. A mí un PEQ de WADSN se me soltaba una y otra vez hasta que le eché fijatornillos. Esta réplica pide fijarse en los detalles: si algo se mueve, lo tratas en el momento, porque si no lo pierdes a mitad de partida.
Cañón externo
Es distinto en función del modelo y tiene una medida específica. No recomiendo cambiarlo salvo que quieras aligerarlo, como hice yo. En mi caso le pedí a Viru de La Cueva del Tactical que me hiciera el cañón de carbono: corta parte del original y lo fusiona con el de carbono. La otra opción es comprar el cañón de carbono suelto a vendedores como Fijo Custom, que es específico para MWS, y montarlo tú en casa conservando el original.
9. El nozzle
LA PIEZA MÁS IMPORTANTESi eres nuevo con la MWS, no toques nada más y céntrate únicamente en el nozzle. Aunque tu colega te diga que meterle la leva Laylax y la goma Modify es la mejor idea de tu vida, mi consejo personal es que no.
El mío ya no es el original porque se me acabó partiendo — precisamente por intentar quitarle la holgura. Ahora uso el de Angry Gun sin ningún problema. De hecho siempre me compro un nozzle regulable extra para tenerlo de repuesto: el original siempre va a ser mejor que cualquier aftermarket, así que juegas con el original y cuando se parte tiras del regulable.
Detalle sobre el nozzle de Angry Gun: honestamente no es el mejor del mundo. Es 1 mm más grueso y eso suele comerse la primera partecita de las gomas Modify marrones. En realidad no afecta al rendimiento: si ves que se parte esa parte de la goma, la quitas con unas pinzas y sigue funcionando igual. En una de mis réplicas pasó y en la otra no.
Y un truco: cuando se me partió el original, le quité la cabeza de pistón y la gomita del nozzle original y se las puse al de Angry Gun, para conservar el sellado de Marui. Todas las piezas que puedas mantener originales te van a asegurar mejor sellado.
El muelle de retorno reforzado
MEDIO · 20 MINEl muelle que viene de serie se parte mucho más fácil. Se rompe cuando usas gomas de mucho sellado y gases muy fuertes: hace calor, tienes el NPAS con la válvula cerrada, te estás pasando un poco y la réplica se lleva un estrés extra en el recoil. Ahí puede partir.
La solución es el muelle de retorno de Angry Gun al 170%, que es bastante más duro. Junto con el NPAS, son las dos modificaciones que le recomendaría a cualquier MWS nueva.
El detalle del ruido: el muelle reforzado lleva un trozo de termorretráctil (o de goma) para absorber la vibración y que no suene. Con el original yo le echaba un poco de grasa para silenciarlo — funciona, pero solo te dura unas partidas y hay que repetirlo. Con la goma, la diferencia es brutal: no se oye nada.
Cómo se cambia
- Abre los dos tornillitos del bolt. Cuidado con el muellecito de dentro, que puede salir volando.
- Retira la tapita de plástico — es la que guía el nozzle para que no se gire y quede alineado.
- Saca el nozzle hacia delante. Levanta la piecita que sujeta el muelle y ya sale el nozzle completo.
- Quita el tornillo pequeño con cuidado y saca la pieza.
- Los pasadores de los extremos del muelle: uno sale fácil y el otro es un dolor. Paciencia.
- Corta un trozo de la goma para el muelle nuevo y monta todo al revés.
En la práctica es mucho más fácil de lo que parece. Son cuatro tornillos supersencillos y superlógicos: es más miedo que otra cosa.
Nozzles y válvulas ya regulables
Si no quieres taladrar, existen ya hechos: el set de nozzle MPA Gen.2 de Angry Gun, o las válvulas de nozzle de Unicorn en high flow y medium flow.
10. El NPAS casero, paso a paso
DIFÍCIL · IRREVERSIBLEEl NPAS — el «LuisMi MOD» en España — es lo más importante que le puedes hacer a esta réplica. El motivo es sencillo: con la temperatura el gas se expande y te puedes ir de potencia. Para poder jugar en todos los campos necesitas una herramienta que te deje regular cuánto gas sale en cada disparo.
Con el NPAS, llevas encima una llavecita, la metes por la boca del nozzle y regulas. A la derecha, menos potencia. A la izquierda, más.
Truco: yo llevo la llavecita de la válvula dentro del pistolete, junto con una punta de cepillo de dientes por si se me cae un cargador al suelo y tengo que limpiarlo en plena partida.
Lo que necesitas
- Tornillo prisionero de 3 mm. Lo compras en cualquier ferretería.
- Broca de 2,5 mm — medio milímetro más pequeña que el tornillo. Esto es clave: al meter un tornillo metálico en la pieza de plástico, él mismo genera la rosca y agarra de maravilla.
- Taladro y, si puedes, un tornillo de banco.
- Opcional pero muy recomendable: una pieza en 3D para meter la válvula dentro y taladrar totalmente centrado. Es gratis y te la enlazo abajo — me la pasó mi colega Juan de Bélgica.
El proceso
Empuja un poco desde la boca del nozzle: caen el muelle y la válvula. Fíjate en cómo está asentado el muelle en la válvula, porque luego hay que montarlo igual.
Piensa la dirección. El prisionero tiene que entrar por la boca del nozzle, no por detrás, porque necesitas poder ajustarlo desde ahí sin desmontar nada.
Sujeta la pieza en un tornillo de banco. En los dedos no, chicos, que os perforáis el dedo.
Marca y aboca el punto antes de taladrar, para que la broca no baile. Es una pieza blandita, de plástico, y se taladra bien. Intenta que no se tuerza — si se tuerce funciona igual, pero luego cuesta más atinar con la llave.
Limpia bien la rebaba, por dentro y por fuera. Pasa el taladro por las dos caras. Si queda rebaba, algo se te va a atrancar.
Mete el tornillo desde la boca y ve girando. Al ser plástico contra metal, agarra súper bien y ya tienes el NPAS hecho.
Monta al revés: válvula, muelle, la pieza de plástico primero, y los tornillos. Cuidado: si aprietas demasiado el tornillo con el muelle reforzado puesto — que es un poco más fino que el original — puedes pillar el muelle. Se te quedará más duro, costará más montarlo y es más fácil que rompa.
Meter el muelle de retorno otra vez es la parte más mañosa. A veces sale a la primera y a veces tardas diez minutos. Un destornillador plano pequeño por arriba y paciencia.
Y un aviso sobre cómo usarlo: la idea no es estrangular la válvula a muerte. Si la cierras mucho para bajar mucho la potencia con un gas muy fuerte, estás desperdiciando gas que no va a mover la bola y castigando la réplica. Es mucho mejor elegir un gas más suave y jugar solo un poco con el tornillo.
Y después de tocarlo, crónografa siempre. El objetivo es entrar dentro del límite de tu campo.
11. La gatillera
Lo peor que puede pasarle es que se cuele un trozo de bola rota. El síntoma es claro: deja de disparar. La martillas y el gatillo no responde, se queda bloqueado.
A veces la solución es fácil: ves el trocito, lo rascas, le echas bien de aceite de silicona y con suerte y moviendo mucho se va de su sitio. Si no, hay que desmontarla.
Mi recomendación honesta: no desmontes la gatillera si no eres manitas. Yo la mando a Maxoft, en Bilbao — majísimos, se merecen todo. Por muy poco dinero te la desmontan, te la limpian, te quitan los trozos de bola y te la vuelven a meter.
En cinco años con esta réplica solo he tenido problemas de gatillera dos veces. Y nunca se me ha roto. Pero si se rompe es una movida seria: una gatillera buena de CNC nueva se te puede ir a 200 €.
Si necesitas recambio, hay opciones reforzadas como el gatillo completo de Unicorn o el set de muelles de Guns Modify. Mi criterio para cualquier pieza aftermarket es siempre el mismo: que sea CNC y con pesos lo más parecidos posible a los originales.
12. Buffer y recoil
El buffer es la pieza responsable de irse hacia atrás y regalarnos la sensación por la que todos queremos una MWS. La mía original tiene dos años de uso y la veo como nueva.
Para conseguir más retroceso hay que comprar un buffer más pesado, normalmente de metal — así además te olvidas de que se rompa. Pero aquí viene lo que casi todo el mundo hace mal:
Si cambias el buffer, cambia también el muelle. He visto muchísimas MWS modificadas donde no se ha cambiado. Esto tiene una física: el muelle de serie está pensado para el buffer de serie.
El retroceso no es solo la fuerza con la que te golpea el hombro: es también lo rápido que vuelve para cargar la siguiente bola. En la vida real todo ocurre en una fracción de segundo. Si le pones un buffer pesado con un muelle ligero, va hacia atrás más rápido pero vuelve muchísimo más lento, y le has quitado el sentido al hard recoil.
| Buffer | Para qué |
|---|---|
| Original de Marui | Lo que uso yo. Si no se te ha roto, no lo toques. |
| Guns Modify high-tenacity polymer | Igual que el original pero de mejor polímero. Si se te ha partido el tuyo, este. |
| Angry Gun Hard Kick | Más golpe. Acuérdate del muelle más grueso. |
| CYMA counterweight recoil | Contrapeso: más masa moviéndose. |
| Bolt aligerado de aluminio | Lo contrario: trayecto mucho más rápido. Mi regla con el bolt es que cuanto más parecido al original en peso y grosor, mejor. |
Reforzar el tubo de la culata
En la vida real el tubo de la culata es una única pieza de metal. Aquí, sin embargo, han decidido hacer una tapa y una pieza larga. ¿El problema? Que con el retroceso se puede aflojar y salir disparado. A mí me pasó con mi primera MWS: a mitad de partida salió volando el muelle por detrás y encontré las piezas de milagro.
Cómo se refuerza: con un destornillador largo, desmontas la parte de atrás, le echas fijatornillos (Loctite) por los lados, vuelves a cerrar y listo.
Los tubos nuevos ya parecen venir reforzados de fábrica con algún tipo de cola, porque no lo estoy viendo en el feedback de la gente que se la ha comprado últimamente. Pero yo se lo hice por si acaso.
13. Precisión: goma, leva y cámara
He probado bastantes combinaciones de gomas, y entre todo el equipo tres o cuatro más. A día de hoy las dos que mejor van son la Modify marrón y la de 50°.
La Forum hizo mucho ruido; la he probado y no he notado una diferencia significativa. Es una goma que en AEG y en pistola va muy bien, pero en MWS, teniendo otras, no merece la pena.
La combinación ganadora: leva Laylax + goma Modify marrón.
Por qué cambiar la leva
La configuración de precisión de serie es una mezcla entre lo GBB y lo AEG: por dentro es muy parecida al VSR, pero el nub es muy blandito y gomoso. Al ser blando se deforma, y si se queda deformado ya no actúa correctamente. Con el tiempo se acaba deformando y toca cambiarlo.
Por eso, para disparar gramajes por encima de 0,25 g recomiendo meter la leva Laylax, que es de aluminio CNC y te va a durar toda la vida. Son 30 € y no los vuelves a gastar.
No metas levas impresas en 3D. En nuestra experiencia se han partido todas. No merecen la pena.
Una configuración de la que no se habla y que va genial: cambiar solo la leva y dejar la goma original de Marui. Con la leva Laylax consigue disparar pesos bastante altos. La tienen Papelpalpan y otro del equipo y va muy bien. No se lo he oído a casi nadie.
Desmontar el conjunto de precisión
- El hop tiene que estar a cero para poder sacar el cañón interno: la leva de hop es la que lo sujeta.
- Se suelta el barrel nut con la llave. Si no la tienes, se puede a golpes con un botador y un martillo de goma o un trapo — pero se mella.
- Un golpecito con martillo de goma y salen el cañón interno y el externo.
- La cámara son dos piezas unidas por una junta tórica: la separas con cuidado, sin hacer el bruto.
- Al montar la goma, mira a través del cañón, aprieta un poco y comprueba que el sim — esa rugosidad de arriba, la que da efecto a la bola — esté centrado.
Si tu modelo es reciente (tipo URG-I), el conjunto de precisión lleva fijatornillos y cuesta muchísimo abrirlo. No fuerces: dale calor con un secador y el fijatornillos irá soltando. En las réplicas de gas, si hay que forzar algo, es que no es por ahí.
Y esto dice mucho de Marui: la obsesión por que las cosas se usen de serie porque en realidad las hacen para funcionar.
El hop que se desajusta solo
Otro problema real: la ruedita del hop se desajusta con el recoil. Colocas el hop, empiezas a disparar y las bolitas van cayendo. No estás loco y no le pasa nada a tu sistema de precisión: es la rueda de la cámara.
El arreglo barato (cortesía de Tito Airsoft): un palillo en un punto para hacer más presión y una pequeña junta tórica en el otro, para que apriete más sobre la rueda. Sin cambiar la cámara.
El arreglo caro: una cámara de CNC o la de Angry Gun. Yo llevo la de Angry Gun en esta y, aunque se dice que no va muy bien, a mí me va de maravilla. En la otra llevo la original.
El cañón
Usa el original, sin duda. Los cañones de Marui van espectaculares. Probé un PDI en una tienda de Madrid por explorar y no me lo llevé: se pasaba muchísimo de potencia. Un cañón de precisión solo tiene sentido si vas a montar un DMR.
14. El mantenimiento, en tres minutos
Yo se lo hago cada dos o tres partidas, y cada partida si tengo tiempo. No es para nada necesario hacerlo tan seguido — un compañero de mi equipo estuvo año y medio sin hacérselo, me llamó rayado porque no le iba, fui a su casa, le hice exactamente esto y la réplica iba de maravilla. Eso dice mucho de lo bien hechos que están estos sistemas.
Lo que necesitas
- Un cepillo que no vayas a volver a usar en tu vida.
- Una varilla de limpieza.
- Alcohol isopropílico o limpiador de frenos.
- Grasa (a mí me gusta la Abbey LT2 para metal contra metal) y spray de aceite de silicona.
La idea más importante de todo el mantenimiento: hace falta MUY poca grasa. Hay muchísima falsa creencia sobre esto. He visto MWS con tanta grasa… A las armas reales hay que embadurnarlas; esto no es un arma real. Toda la grasa de más va a ir bajando, cayendo, manchando la réplica y metiéndose en la gatillera.
El orden
Por fuera. Alcohol isopropílico o limpiador de frenos y un trapo. Suciedad por fuera siempre significa suciedad por dentro.
Tubo de la culata. Metes la parte de abajo del cepillo y das vueltas. Limpias el muelle y le pones un poquito de grasa en unos puntitos, luego lo giras para repartirla. Con poco. No buscamos que esté bañado, solo que no choque en seco.
El lower. Limpias bien la zona del cargador. Nunca grasa densa en la gatillera — es literalmente matarle el recorrido rápido al mecanismo del bolt stop. Solo spray de silicona. Ese recorrido tiene que ir así de fluido, porque si se interrumpe dejará de hacer bolt stop.
Grasa en el bolt: muy poca, y solo en las zonas de roce. Cuando la réplica lleva un poco de uso te lo chiva sola: el bolt se queda marcadito justo donde roza.
El cañón. Un trozo de tela fina rota, le puedes hacer un nudo, la metes en la varilla y vas girando. Cuando llegas a la goma, vuelves a salir girando. La porquería se queda en la tela.
La versión rápida, sin abrirla en dos: abres el lower, coges paño, echas spray de isopropílico, frotas, limpias bien, sacas el bolt, lo limpias entero, engrasas las zonas de roce, limpias el cañón, cierras. Mantenimiento hecho.
Mantenimiento de los cargadores
- Desmonta la tapita de abajo, el muelle y la pieza que sube las bolas.
- Saca los pasadores con un liberador de pasadores (o un martillito y una llave allen que no uses).
- Retira la parte de arriba con cuidado: lleva dos levitas encargadas del movimiento de la palanquita del bolt stop.
- Para cambiar los labios, hay que liberar los pasadores de dentro de esa piecita.
- Limpia todo, quita la porquería y pon un poquito de aceite de silicona por dentro, especialmente en las juntas tóricas.
Detalle importantísimo: la junta tórica cuadrada grande tiene posición. Quédate con cómo venía, porque si la montas del otro lado vas a tener problemas al cerrar el cargador o te va a fugar.
15. Herramientas
- Llave de AR-15. Imprescindible: es con la que quitas el tubo de la culata y el guardamanos. Es muy estándar y barata.
- Destornillador largo — para reforzar el tubo de la culata por dentro.
- Martillo de goma — para el barrel nut y los pines, sin mellar el metal.
- Varilla de limpieza.
- Broca de 2,5 mm y tornillo prisionero de 3 mm, solo si vas a hacer el NPAS.
- Alcohol isopropílico, grasa y aceite de silicona en spray.
- Y para transportarla, las fundas tipo «mil cover» impresas en 3D: te dejan llevarla desmontada, sin que le entre polvo, y con la ventaja de que ya no es algo que puedas usar al momento. Para viajar van genial.
Preguntas frecuentes
¿Merece la pena la MWS de Tokyo Marui?
Es la GBB de tipo M4 con mejor calidad para sacar de la caja y jugar. Si ya llevas tiempo en el airsoft y quieres la mejor sensación de disparo, sí. Si estás empezando, empieza por una eléctrica — te lo explico entero en gas o eléctrica.
¿Qué gas se usa en la MWS?
Depende de la temperatura. Mi recomendación: Nimrod azul o verde en verano, rojo en primavera y otoño, negro en invierno. Y la norma que lo resume todo: usa siempre el gas más suave que siga funcionando a esa temperatura.
¿Qué es el NPAS de la MWS y para qué sirve?
Es un tornillo prisionero en la válvula del nozzle que te permite regular cuánto gas sale en cada disparo, y por tanto la potencia. Sirve para poder jugar en cualquier campo pese a que el gas se expanda con el calor. Es la modificación que le haría a cualquier MWS.
¿Hay que quitarle la holgura entre el upper y el lower?
No. Esa holgura está diseñada por Marui y los AR-15 reales también la tienen. En mi equipo, todas las MWS a las que se les ha quitado han acabado partiendo el nozzle.
¿Cuántas bolas lleva el cargador de la MWS?
35 bolas, simulando las 30 balas del cargador real.
¿Qué cargadores son compatibles con la MWS?
Los originales de Tokyo Marui (los mejores), los PMAG de Guns Modify (los mejores no originales), los ACE 1 ARMS, y con matices los de CYMA, Double Eagle y Secutor. Ojo: los originales disparan unos 30 fps más, así que regula la réplica con ellos.
¿Cuánto mide el cañón interno de la MWS?
250 mm y 6,08 mm de diámetro interior. Y es el mismo en todos los modelos de Marui.
¿Qué mejoras le hago a una MWS nueva?
Si disparas por debajo de 0,25 g: ninguna, salvo el NPAS (o un nozzle con válvula regulable) y el muelle de retorno reforzado. Por encima de 0,25 g, añade la leva Laylax.
¿Se rompe mucho la MWS?
Las piezas de consumo se acaban rompiendo — sobre todo el nozzle. Pero depende muchísimo del uso: es como un coche, hay quien a los 30.000 km ya ha roto algo por bruto y quien con muchos más kilómetros no ha roto nada. En cinco años a mí no se me ha roto la gatillera ni el buffer.
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